Покраска автомобиля в специализированном салоне является достаточно дорогой по стоимости. Многие понимают это, как только узнают, сколько стоит покраска авто в сервисных центрах. Именно по этой причине собственники транспортных средств после изучения фото авто, покрашенных в модные цвета, принимают решение произвести данный процесс самостоятельно. В данной статье можно узнать, как провести покраску автомобиля, кратко описаны основные этапы данного процесса – грунтование, шпаклевка, выбор и нанесение краски. Вниманию представлен обзор популярной в настоящее время краски металлик. Материальные траты при самостоятельной покраске невысоки, как говорят отзывы. Это становится очевидным после проведения предварительных расчетов. Содержание Как самостоятельно подготовить поверхность кузова к окрашиванию? Необходимость в шпаклевке и грунтовании кузова Особенности нанесения лака, базы и автоэмали на поверхность металла Как правильно выбрать краску для авто, опираясь на особенности состава Какие бывают дефекты в процессе покраски и как их избежать Правильный расчет общей стоимости работ Важные моменты в покраске авто акриловыми составами Популярность краски металлик – основные преимущества и особенности Видео-материалы на тему Отзывы Похожие темы: Какой компрессор для покраски автомобиля лучше купить Какой краскопульт для покраски авто лучше купить Жидкая резина для авто: какая лучше Где сделать кузовной ремонт в Москве
Самостоятельная подготовка автомобиля к покраскеАвтолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Мойка и осмотр кузова Подготовка к покраске автомобиля в домашних условиях начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска: днище; крылья; пороги; стойки; места стыков деталей. Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой. Зачистка кузова автомобиля После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски. К этим деталям относятся: стекла; фары; ручки; элементы тюнинга; бампера. Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры. После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином. Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость. Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.
Грунтование и шпаклевка поверхности кузоваУдаляем ржавчину. Если на кузове есть очаги коррозии, их необходимо удалить. Убрать ржавчину в домашних условиях можно двумя методами – механическим либо химическим. Механический способ: если очаг небольшой, то используется наждачная шкурка №№Р80-Р240. Когда коррозия значительная, нужно работать болгаркой либо дрелью со специальной насадкой. Если же ржавчина сильно разъела металл, то эффективно помочь вам сможет только пескоструйный аппарат, который у вас вряд ли есть. Выходом из положения станет химический метод, при котором применяется «преобразователь ржавчины». На таком составе не следует экономить, приобретайте его от хорошо себя зарекомендовавшего производителя. Постарайтесь использовать средство лишь в крайнем случае. Сразу после высыхания состава хорошо промойте поверхность кузова водой. Когда коррозия сквозная, то возникает необходимость использования пайки либо сварки. После того, как вы разберетесь с ржавчиной, покройте автомобиль антикоррозионной (кислой) грунтовкой. Наносите ее тонким слоем. Кислый состав в нашем случае необходим, чтобы пресечь повторное появление коррозионных очагов. На кислую грунтовку наносите обыкновенный акриловый грунт и затем можете приступать к шпаклевке. Второй слой грунта необходим из-за несовместимости шпаклевки и кислой грунтовки. Если поверхность кузова не имела очагов ржавчины, то шпаклевать можно на очищенный от старого покрытия металл. Сцепка шпаклевки и краски невысокая, а вот к металлу у нее адгезия хорошая. Исходя из этого, шпаклевку необходимо наносить на чистый металл, чуть втирая, и на покрашенные места. Материал перед применением смешивается с отвердителем. Учитывайте, что состав наносится после взаимодействия с отвердителем в течение 5 минут. После истечения данного срока шпаклевка теряет свойства эластичности, и ее остается лишь выбросить. Наносите состав шпателем тонким слоем. Тщательно втирайте его в поверхность, старайтесь не оставлять воздушных пузырьков. Не пытайтесь нанести состав с первого раза в один слой. Лучше сделать это в несколько тонких слоев не толще 1.5 мм каждый. Давайте им хорошо подсохнуть, так материал не даст усадку в дальнейшем. Максимально отвердеет шпаклевка только спустя несколько часов. Вследствие этого, для легкости ее обработки, после непродолжительного ожидания (минут 30), шпаклеванную поверхность кузова необходимо начинать обрабатывать наждачной шкуркой. Есть два метода обработать шпаклевку: сухое либо мокрое шлифование. Следует учитывать, что полиэфирный состав довольно гигроскопичен, и его необходимо обрабатывать только сухим способом. Обязательно защитите себя от пыли, надев спецодежду и респиратор. В домашних условиях технология покраски авто при сухом методе шлифования считается более качественной. Кроме этого, существенно экономится время, так как не надо осушать кузов. При мокром методе на обрабатываемую поверхность наносится вода и применяется водостойкая наждачная шкурка. Он также имеет свои достоинства. Пыль при шлифовке смывается, а процесс происходит более эффективно, вследствие того, что абразивный материал обрабатывает глубже шпаклевочный слой. Исходя из этого, выбирайте шлифовальную шкурку с зернистостью на 100 единиц больше. При мокром методе поверхность после окончания работы необходимо тщательно просушить. Рекомендуется использовать при этом температурную сушку. Шлифовка производится при помощи войлочного либо резинового бруска размером 12.5×7.5 см и толщиной примерно от 0.5 до 2 см, обернутого наждачной шкуркой. Выпуклые места поверхности кузова обрабатывайте без использования бруска. Части, имеющие сложную конфигурацию, например, канавки, шлифуйте специальным бруском, придав ему необходимую форму и обернув в наждачку. Технология данного этапа предполагает его выполнение в три приема. При первом берется крупнозернистая шкурка №Р80, шлифовку производят в одном направлении, делая возвратно-поступательные движения. Брусок держат ровно, обрабатывают поверхность всей его плоскостью, не перекашивая. На втором этапе используют шкурку №Р180, направление меняют на 90°. И на заключительном отрезке шлифования опять меняют направление движения, шкурка должна быть №№Р240-Р400. Чтобы поверхность после данного процесса была гарантированно гладкой, без неровностей и рисок, необходимо нанести на нее проявочный слой. Для этой цели продаются особые проявочные порошки. При помощи аппликатора из поролона вотрите состав в обработанный участок кузова. Далее, вновь следует пройтись по поверхности шкуркой №Р400. В тех местах, где проявочный состав остался нетронутым, присутствуют царапины. В случае если они неглубокие, их можно просто зашлифовать. Надо следить, чтобы не снять шпаклевки слишком много и не дойти до кислой грунтовки. Если проявка выявила достаточно глубокие царапины либо сколы, можете повторно загрунтовать эти части. Можно также нанести тонкий слой шпаклевки. Как проявочное вещество, если хотите сэкономить, используйте сажу или обыкновенный аэрозольный баллончик с красителем темного цвета, наносите его предельно тонким слоем. Материалы и инструменты, необходимые для грунтовочной покраски машины Когда вы закончите выполнять все подготовительные операции, обезжирьте кузов машины салфеткой, смоченной в растворителе, лучше всего — уайт-спирите. После того, как состав высохнет, обработайте поверхность салфеткой с антисиликоном. В последнюю очередь пройдитесь по кузову обеспыливающей липкой салфеткой, делайте это непосредственно перед окрашиванием авто. Далее, можете начинать наносить базовый окрасочный слой. Если вы обрабатываете не отдельную, снятую деталь, а ремонтируете саму автомашину, ее необходимо тщательно обклеить. Используйте для этого газеты и строительный скотч, колеса укройте полиэтиленовой пленкой. Выбор грунтовок сейчас осень широк, они отличаются как по цветам, так и по компонентам. Это может быть порозаполнитель либо обыкновенная грунтовка под различные типы красок – акрил, перламутр, металлик. Составы бывают однокомпонентные и многокомпонентные: 3:1, 4:1 либо 5:1. Чем больше цифра в пропорции, тем более тонкий слой можно наносить, а качество грунтовки выше. Вам понадобятся: Несколько емкостей с грунтом, стандартная банка имеет объем в 1 литр Мерные стаканчики, чтобы точно смешивать компоненты Краскопульт либо пульверизатор Ситечко, необходимое для предотвращения попадания в краскопульт частиц пыли и грязи Небольшой компрессор Следует учитывать, что прочность сцепки слоев грунтовки с поверхностью обратно пропорциональна наносимой их толщине. Исходя из этого, кузов покрывается тонким слоем грунта, несмотря на то, что при большем показателе толщины он имел бы лучшие свойства защиты.
Нанесение базы, автоэмали и лакаСледующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна. Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций: При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители. Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми. Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СЛОЕВ АВТОЭМАЛИ Само нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя. По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки. Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в покрасочной камере, сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен. В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску. Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна. После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью. НАНЕСЕНИЯ ЛАКА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ Перед нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях. Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя. Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново. Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом. Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.
Выбор краски для автомобиля по составуСреди наиболее распространенных видов окрашивающих и защитных составов следует выделить шесть основных. Типы красок для автомобилей: синтетические меланоалкидные эмали, название которых происходит от типа пигмента — меланина, основы цвета. В большинстве случаев эти эмали должны наноситься в три слоя, поскольку краска относится к однокомпонентным. При соблюдении технологии перекрашивания авто, это покрытие дает хорошие стойкие цвета, эффектный блеск кузова и надежную защиту. Для раскрытия всех свойств этих эмалей необходимо изучить инструкции производителя — процесс сушки краски бывает разным. Возможна сушка при комнатной температуре в течение нескольких суток, допускается использование специального отвердителя, сушка в условиях покрасочной камеры. Назвать какой-либо из методов лучшим нельзя, поскольку разные производители ориентируют свою продукцию на наиболее подходящую технологию. Сушка в камере происходит при разогреве до 130 градусов, использование отвердителя позволяет ускорить процесс и отказаться от высокой температуры, но не для всех эмалей. Шлифовка производится с осторожностью, необходимо выждать до полного высыхания состава. нитро-краски — эти составы непригодны для нанесения на большие площади, нельзя применять их для полной окраски кузова или крупной детали. Нитро-составы имеют низкую пластичность, поэтому большой пласт такой краски будет постепенно отставать от поверхности. Сохнет нитро-краска быстро, что делает ее прекрасным материалом для устранения мелких дефектов. Процесс нанесения и сушки очень простой, нагрев не требуется, при комнатной температуре краска станет прочной уже через полчаса. Перепады температур, влажности, вибрации и прочие воздействия сильно снижают стойкость этого состава, укрепить его можно, нанеся сверху специальный лак; акриловые смеси — виды автокрасок, отличающиеся достаточно высокой ценой, которая оправдывается их высокой стойкостью и отличными цветовыми характеристиками. Краски двухкомпонентные, создающие прочный защитный слой, которому свойственна высокая пластичность — при механических воздействиях акриловые смеси “тянутся”, что позволяет им сохранить целостность. Некоторые смеси могут создать затруднения при шлифовке, поэтому соблюдение технологии производителя — самое серьезное требование! Акриловый состав применяется для полной окраски автомобиля, при этом наносится не менее двух слоев материала. Сушка производится с помощью отвердителя. Следует внимательно отнестись к инструкциям, поскольку операции с отвердителем могут иметь разный порядок, разные требования по количеству добавляемого реагента. В большинстве случаев в состав добавляется отвердитель, после чего до необходимой консистенции краска доводится с помощью разбавителя. Высокие температуры акриловым красящим смесям не нужны, для сушки достаточно сухого помещения с комнатной температурой и защиты от прямого солнечного света; специальные составы — продукция, которая используется некоторыми производителями, не раскрывающими компонентов краски. Такие составы разрабатываются для брендовых авто, обычно краски позиционируются как имеющие уникальные свойства, особую прочность, блеск или иные качества. Главным недостатком такого состава остается именно его уникальность и невозможность качественно устранить повреждение покрытия без вмешательства специалистов сервисного центра. Виды покраски машин такими составами разнообразны и связаны с тщательным соблюдением технологического регламента. АВТОКРАСКИ “ХАМЕЛЕОН”, МНОГОСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ, “МЕТАЛЛИК” Типы красок для автомобилей по свойствам покрытия продолжаются составами с особенностями преломления цвета: это автокраска перламутр, “хамелеоны” и прочие многокомпонентные материалы, которые зачастую имеют брендовое назначение. В последнее время особое распространение получили различные “металлики”, имеющие характерный блеск — это отдельный тип покрасочной продукции: краска с эффектом металлического блеска, однослойная, возможно, на основе эмали с пигментом и добавлением лака. Именно лак придает краске характерный блеск, за который приходится расплачиваться крайне низкой стойкостью покрытия, зависимостью от метеорологических воздействий и сложность процесса нанесения. Один слой краски не имеет должной пластичности, его шлифовка требует высочайшего мастерства, а при нанесении требуется твердая рука и отличное терпение — образовавшийся потек убрать невозможно, поэтому наносить краску следует очень равномерно. Однослойный состав продержится недолго, поэтому затраченные усилия того не стоят, если вы рассчитываете на долгосрочный и качественный результат; многослойные виды покрасок авто — операции достаточно сложные, рассчитанные на профессиональные навыки. Металлический блеск достигается за счет нанесения первого слоя определенного цвета, который должен полностью просохнуть. На сушку отводится не менее получаса при условии нахождения машины в сухом помещении с комнатной температурой эффективной вытяжкой. Ни в коем случае нельзя ускорять процесс сушки феном, вентилятором или сквозняком. Воздух в помещении следует очистить от пыли, увлажнив пол, но дать воде испариться, удалить влагу через вентиляцию. Наносить слой краски необходимо очень ровно, на хорошо подготовленную поверхность, обезжиренную и прогрунтованную. Обратите внимание, что при наличии вмятин и неровностей металлический блеск станет неравномерным. Лак — основная защита краски и кузова, его выбору следует уделить особое внимание, кроме того, строго соблюдать инструкции! Большинство лаков поставляется в комплекте с разбавителями и отвердителями, которые не стоит экономит и пытаться сохранить “на потом” — использовать присадки и реагенты следует строго в указанных дозировках и последовательности. При нанесении лака первым слоем необходимо добиться хорошего просыхания, причем нежелательно проверять поверхность пальцем. Возможные потеки и пятна удаляются шлифовкой. Технология требует полного удаления испорченного слоя и нанесения нового лака так, чтобы места соединения слоев не стали темнее. Второй и третий слои лака наносятся с той же аккуратностью, в зависимости от типа лака может быть использована покрасочная камера, но не стоит нарушать установленный температурный режим — это может привести к появлению “яблок”, сетки и прочим неприятностям, которые устраняются только полным перекрашиванием; виды покраски автомобиля в цвета типа “хамелеон” технологически сложнее — придется создавать не менее трех слоев разных красок, строго соблюдая правила перекрытия цветов, иначе эффект не будет достигнут. Поверхность кузова грунтуется, после чего наносится грунт-тонор, по сути — непосредственно первый цветовой слой. После высыхания тонора, который создаст эффект основного цвета и перекроет грунтовку, наносится полупрозрачный состав, дающий эффект перламутра. Именно этот состав не должен наноситься с полным перекрытием основного тона! Переливы цветов создаются за счет эффекта измененного преломления света разными составами. На просохшие поверхности накладывается один и более слой прозрачного лака. Поскольку краски не дают защитного эффекта, лак не только придаст автомобилю должный блеск, но и защитит красочный слой от воздействий. Важным признаком готовности слоя к нанесению следующего красителя или лака специалисты считают его помутнение. Это говорит об испарении растворителя. В этот момент лучше не торопиться — непросохшая краска потянется вслед за новой. “Хамелеоны” и перламутр практически невозможно восстановить после повреждения, потребуется полное перекрашивание детали. Обязательно наносите весь красочный или лаковый слой сразу на всю поверхность, не оставляйте часть кузова на более позднее время, потому что места соединения разных по времени нанесения слоев обязательно проявятся в виде линий или пятен. Подготовка кузова к покраске — самая длительная процедура. Удаление всей старой краски, грунтовки, жировых загрязнений и ржавчины, тщательный обдув дадут эффект качества окрашивания. Любое нарушение этого правила приведет к перекрашиванию всего кузова.
Дефекты при покраске автомобиляПокраска автомобиля это сложный технологический процесс, в котором шанс возникновения дефектов очень велик. Особенно если покраска производиться не профессиональным маляром и без необходимых условий для окраски авто. В данной статье мы рассмотрим самые основные и распространенные дефекты при покраске автомобиля. Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает. Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению. Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты. Причины: Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. Основными причинами плохого сцепления являются: Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью. Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской. Недостаточное перемешивание материалов Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. Неправильное применение краски («сухое» распыление). Использование неподходящей для покраски поверхности. Использование ненадлежащего растворителя Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности. Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки. Способы устранения: Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла). Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова. Пузырение краски Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами. Причины: Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей. Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской. Использование ненадлежащего растворителя. Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем. Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному. Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов. Способы устранения: В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность. В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность. Царапины и риски от шлифовальных инструментов Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. Причины: Слишком тонкий лакокрасочный слой. Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги. Дефект при проведении грунтования. Плохое закрепление грунтовки на поверхности. Способы устранения: Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске. В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости. Закипание лака, краски Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием. Причины: Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам: Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта). Слишком большая вязкость краски. Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски). Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении. Способы устранения: Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя). Помутнение поверхности, матовость Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления. Причины: Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого: Использование некачественного (дешевого) растворителя. Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится. Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха. Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской. Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой. Сквозняк в мастерской. Способы устранения: В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования. Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель. Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения. Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков. Растрескивание и микротрещины Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение. Причины: Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам: Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях. Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания. Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин. Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске. Способы устранения: Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность. Кратеры при покраске Кратеры во время покраски - это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам: Причины: Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей. Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров. Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления. Способы устранения: Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски. «Сухое» распыление, напыл Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. Причины: Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая влажность и высокая температура окружающего воздуха. Слишком высокая текучесть краски. Слишком высокое давление воздуха. Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки. Слишком большая дистанция распыления. Плохо подготовленное грунтовочное покрытие. Способы устранения: При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком. Растрескивание краски на острых ребрах Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку. Причины: Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание. Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов. Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления. Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое. Способы устранения: Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее. Поверхность не блестит (матовая) Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец. Причины: Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия. Царапины от сглаживания. Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше). Недостаточная порция краски. Способы устранения: Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски. Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина) Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие: Причины: Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя. Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители). Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка». Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие. Ненадлежащая вязкость краски. Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета. Способы устранения: Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки. В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность. Расслоение краски Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании. Причины: Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п. Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски. Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия. Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев. Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев Способы устранения: Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла. Подтеки лака и краски, наплывы Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. Причины: Слишком медленно испаряется растворитель в краске. Слишком плотный слой краски. Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих. Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-. Высокое давление воздуха. Слишком высокая интенсивность распыления. Способы устранения: Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется. Пылевидный налет «Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. Причины: Использована быстровысыхающая краска. Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях. Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области). Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета. Способы устранения: Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки. Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой. Пористость поверхности после покраски Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. Причины: Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами: Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании. Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию. Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления. Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой. Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя. Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала. Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки. Способы устранения: В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя. В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить. Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия. Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д. Пыль и мусор при покраске Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. Причины: Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют: Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов. Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия. Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования. Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете. Способы устранения: Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски). Зернистость поверхности Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. Причины: Очень тонкая лакокрасочная пленка. Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. Способы устранения: Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски. Потеря цвета Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты. Причины: Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с краской, не удалены с поверхности. В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя. Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны. Старое ЛКМ плохо изолировано. Способы устранения: Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область. Используйте правильное соотношение отвердителя. Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы. Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок. Сколы на автомобиле Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней Причины: Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв. Нанесение излишне толстого слоя. Способы устранения: Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие. Сморщивание Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру. Причины: Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки. Слишком толстые слои. Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение. Способы устранения: Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями. Соблюдайте толщину слоёв. В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему. Плохое затвердевание По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем. Причины: Неподходящий отвердитель Не правильное количество отвердителя Нанесено слишком толстое покрытие. Температура слишком низкая. Нанесение производиться на слишком холодную поверхность. Недостаточное время сушки, выдержка между слоями. Способы устранения: Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново. Окунтирование На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование). Причины: Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе. Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка. подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации. Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована. Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины. Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью. Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка. Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок. Способы устранения: Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла. Тщательно обезжиривайте перед зачисткой. Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги. Применяйте правельные ступени зачистки. Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия. Тщательно зачищайте участок ремонта до металла. При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки. Яблочность и полосы при покраске Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. Причины: Использован слишком медленный разбавитель. Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик. Время сушки между слоями слишком мало. Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении. Способы устранения: Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом. Применяйте правильную технику нанесения. Выдерживаёте правильное время межслойной сушки. Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.
Как рассчитать стоимость работСтоимость проведения работ всегда определяется следующими аспектами: надежность мастерской, где будет выполняться работа; используемые материалы; необходимость точечного ремонта или рихтовки. Когда будете подбирать место для выполнения покраски, интересуйтесь контактами предыдущих клиентов СТО. Хорошие мастера всегда рады похвастаться своими работами и отличными отзывами. Если же кто-то из знакомых занимается подобной деятельностью, то оставайтесь холоднокровны и не позволяйте дружеским отношениям заставить вас доверить свою машину рукам сомнительного специалиста. Но сколько же будет стоить вам полная покраска машины? Если прикинуть грубо, то от 2 тысяч долларов. Можно выполнить работу и дешевле, ведь если ваш автомобиль в идеальном состоянии, не бит и не царапан, то освежить цвет будет дешевле. Все же дополнительные манипуляции с кузовом потянут больше денег из кармана. Опять же все зависит от вашей машины, его размеров, ведь именно этим фактором определяется объем необходимых материалов. Окрашивание простой эмалью дешевле, чем перекрасить авто с применением металлика. Еще дороже будет работа с хамелеонами. Отдельной статьей будет сотрудничество с колористом, который должен будет подобрать цвет краски идентичный заводскому или же поможет определиться с новым. Но чтобы представить, сколько стоит покраска автомобиля, ответьте на эти вопросы: Будет ли выполняться разборка машины? Если да, то кем – вами или специалистами на СТО? И кто будет собирать ее обратно? Это важно, потому что дорого. Какая краска будет использоваться? Для обычного седана может быть достаточно пары литров грунта, килограмма шпатлевки и 2-3 литров алкидного красителя, что обойдется вам в 400-450 долларов. Если же ваша красавица будет перламутровой или с металликом, то полная покраска потянет на 1500-2000 долларов. Где вы будете полностью окрашивать автомобиль? СТО с гарантией на работу обойдется дорого, вне сомнений. Подпольный же гараж и сомнительный маляр будут более дешевыми, но и гарантий вы не получите. Поэтому учтите все наши рекомендации и доверяйте профессионалам, ведь ваш автомобиль должен прослужить вам максимально долго и экономить на нем просто нельзя.
Технология покраски автомобиля акриловой автокраскойОбычно когда делается качественный кузовной ремонт, то акрил наносится в три слоя. Первый слой напыляется тонко, как бы дается подложка. Второй это основной слой и дается нормальной толщины. А третий можно разбавить чуть пожиже и сделать в розлив. Правда, нужно не переборщить с растворителем, чтобы не появились подтеки. Также необходимо не забывать об укрывистости (это будет видно при первом слое). Разные цвета автокраски имеют разную укрывистость, например, красные цвета укрывают намного хуже, чем белый. Покрытие лаком акриловые автоэмали Стандартная технология покраски автомобиля не приветствует покрытие акриловых автоэмалей лаком. Для покрытия лаком существуют специальные автокраски под лак. Но очень часто мастера делают такую работу, чтобы получить улучшенный блеск покрытия и более глубокий цвет. Для того чтобы покрывать акриловую автокраску лаком, ее необходимо полностью высушить. Т.е. должно пройти время полной полимеризации. Никаких слоев «мокрый по мокрому» делать нельзя. Затем покрытие заматовывается мелкой наждачной бумагой и покрывается сверху акриловым лаком. Лак накладывается по стандартной технологии покраски автомобиля. Наверное нет смысла останавливаться на этом более подробно. Лишь отметим, что если желаете получить покрытие под лаком, то разумнее использовать для этого специальную автокраску, которая предназначена для покрытия лаком. Обычно ее без проблем можно купить на станциях, где производится подбор автоэмалей. Память первого слоя Существует в технологии покраски автомобиля такое понятие, как память первого слоя. Например, если первый слой ЛКМ положить с шагренью, то последующие слои будут ложиться приблизительно с таким же эффектом. Если же с первого слоя нанести покрытие мокро в розлив, то последующие слои будут ложиться также. Помните об этой особенности, когда будете выполнять кузовной ремонт. Покраска деталей Покраска крыши. Технология покраски автомобиля рекомендует красить крышу, да и вообще большие детали так: сначала красится от себя и ведется к центру детали, затем необходимо перейти на противоположную сторону и начинать красить от центра детали к себе. Т.е. получается как бы непрерывное движение. Если рост позволяет, то крышу можно красить стоя на полу. Если же машина большая, то необходимо встать на какое-то возвышение, вплоть до стремянки. Так же классическая технология покраски автомобиля рекомендует красить вертикальные детали, начиная снизу и идя вверх. Но маляры часто пренебрегают этим правилом, причем, не нанося ущерба работе. Некоторые мастера придерживаются принципа покраски деталей, что нужно красить так, как они стоят на автомобиле. Т.е. крыша и капот только в горизонтальном положении, а крылья и двери только в вертикальном. Но такой принцип не всегда верен. Это в основном относится к автокраскам типа металлик. Т.к. в таких красках разная толщина слоя и давление пистолета могут дать очень сильные оттенки. Когда детали далеко друг от друга, то оттенок не заменен, но стоит машину собрать, как все станет видно. Поэтому нельзя сказать, что технология покраски автомобиля поддерживает такой принцип. Расстояние от пистолета до деталей На расстояние в технологии покраски автомобиля влияет очень много факторов. Разные марки пистолета, ширина факела, сила подачи. В среднем мастера работают с 15-20 см первыми слоями, а последний (жидкий) слой наносят приблизительно с 30-35 см. С большого расстояния пистолет необходимо водить быстрее. Но нужно следить, чтобы не появлялось шагрени. Особенно это касается жаркой погоды и сухих растворителей. На большом расстоянии от детали, автокраска может начать высыхать на лету и давать шагрень. Также не стоит забывать, что технология покраски автомобиля сильно зависит от температуры. Для материалов температура +10 градусов С и +30 градусов С – это абсолютно разные условия. От температуры зависит выбор растворителя, число слоев и межслойная выдержка. Вообще оптимальной температурой для покраски автомобиля считается 20-22 градуса С. Работать при покраске необходимо в специальных резиновых перчатках. Именно специальных, а не обычных медицинских. Специальные они тем, что выдерживают агрессивные растворители. Как правило, такие перчатки стоят очень недорого, а работать в них намного лучше. Также необходимым атрибутом при покраске является покрасочный комбинезон. Они бывают как одноразовые, так и многоразовые. Особенность их в том, что они уменьшают количество пыли, которая слетает с обычной одежды. Количество автокраски и расход Расход материала зависит от того, какая технология покраски автомобиля была выбрана, от слоя нанесения и количества эти слоев. В среднем на стандартную машину (например ВАЗ 2110) уходит 2л. базы. Также 2л. лака. Все материалы указываются в неразбавленном состоянии. Т.е. растворитель и отвердитель не учитывается. Акриловой краски расход приблизительно такой же, как и у базы. Если говорить об алкидных автоэмалях, то их требуется на такой же автомобиль приблизительно 3 литра. Это если только сверху. Если красить и внутри, то 4 литра. Но опять же это приблизительных расход и он может отличаться в зависимости от условий покраски и привычки работы мастера. Также необходимо затронуть тему различных добавок, как в автокраску, так и в лак. Очень распространенная в последнее время – это ксиралик в лак. Обычно продается на станциях компьютерного подбора. Суть в том, что этот ксираллик добавляется непосредственно в лак и находится как бы выше краски, что дает значительный визуальный эффект. Эти добавки бывают разных цветов.
Особенности краски металликДля приготовления автомобильных эмалей используют пигмент, связующее вещество и растворитель. В краске типа «металлик» присутствует еще один обязательный компонент. Это алюминиевая пудра, мельчайшие частички которой смешиваются с эмалью и создают эффект блеска. Технология покраски авто этой смесью сложна из-за того, что необходимо наносить краску идеально, ровным слоем, иначе на кузове будут видны пятна. Преимущества, которые дает технология такой покраски автомобилей не только в том, что авто имеет более красивый вид. Металлические частички становятся защитой для окрашенного кузова от выцветания и от коррозии. При покраске кузова металликом, точно также как и при нанесении акриловой краски, автомобиль вначале подготавливают: моют, чистят, шпаклюют и грунтуют. Цвет шпаклевки подбирается не случайно. Согласно общей технологии, технология покраски авто металликом предполагает подбор шпаклевки соответственно будущему цвету кузова. Особенно сложно перекрываются красный и желтый цвета, и про это нельзя забывать, производя покраску в домашних условиях. Если есть части, которые окрашиваться не будут (или будут, но в другой цвет), то их закрывают клейкой бумагой, а при возможности демонтируют. Начинают процесс покраски с внутренних частей авто, авто в таком случае будет окрашиваться более равномерно. Очень важно провести качественное обезжиривание всех автомобильных частей, которые ожидает покраска. Иначе, через некоторое время краска начнет отставать, и на поверхности будут виды всевозможные пылинки и частички грязи. Грязными руками после очистки прикасаться к поверхности авто нельзя. Следующий этап, требующий незамедлительного исполнения, это нанесение основного (базового) слоя. Технология покраски авто предполагает выбор растворителя для эмали в соответствии с температурным режимом в помещении, где проводится покраска (в покрасочной камере). Имеет значение и время года. Быстросохнущий растворитель покупается, если температура окружающей среды низкая. Технологический процесс требует, чтобы температура поверхности машины, температура растворителя и температура воздуха в помещении были одинаковыми. Эмаль наносится несколькими слоями. Чаще всего их два, в некоторых случаях – три. Первый слой допускает небольшое наличие погрешностей – полос, пятен. Главное, при покраске автомобилей первым слоем, чтобы не образовалось подтеков. Затем надо дать возможность растворителю испариться. Согласно технологии, это займет от 10 минут до получаса. За первым слоем эмали скрывается грунтовка и первоначальная краска автомобиля. Последним слоем на авто наносится лак, при этом нельзя оставлять авто на ночь. Следует приступать к работе сразу же после высыхания краски. Предварительно лак разбавляется растворителем. Лак тоже наносится в два или три слоя. Перед вторичной лакировкой кузова нужно проверить достаточно ли высох первый слой. Для этого можно приложить палец к поверхности (желательно в незаметном месте). Если он прилипает, но не окрашивается, значит, поверхность готова для нанесения нового слоя лака. При этом технология покраски предполагает, что высыхание автомобилей происходит естественным путем, без дополнительного подогрева отдельных участков поверхности. Как бы точно не соблюдалась технология покраски авто, важно, чтобы ее производил опытный человек. Только тогда возможно гарантировать, что результат будет идеальным. Если что-то пойдет не так, то потребуется снимать полностью слой краски с кузова. Полировка кузова может производиться с целью устранения эффекта шагреневой кожи. Когда все сделано правильно, поверхность получится красивой, равномерно окрашенной, и под любым углом зрения не будет видно никаких пятен. Автомобили после такой процедуры выглядят, как новые. Учитывая, что покраску достаточно сложно произвести в домашних условиях, следует реально оценивать свои возможности. Прежде чем приступить к работам, желательно досконально изучить технологический регламент.
Видео по теме Источники информации: https://www.avtokrasim.ru/kak-samostoyatelno-podgotovit-avtomobil-k-pokraske/ https://krasymavto.ru/pokraska/tehnologiya-pokraski-avtomobilya.html#i https://pokrasymavto.ru/texnologiya-pokraski-avtomobilya-metallikom/#vidu https://topreit.ru/teoriya-pokraski/lakokrasochnoe-pokrytie-vazhnejshij-element-zashhity-kuzova/ https://www.myavto.net/teoria_kuzovnogo_remonta/73-defekty-pri-pokraske-avtomobilya.html https://okuzove.ru/pokraska/skolko-stoit-pokrasit-mashinu-polnostyu.html#h2_2 https://krasimavto.ru/teoriya/tehnologiya/ https://carscool.ru/tonkosti-pokraski-avto-v-metallik/
Отзывы о покраске автомобиляWindom "В Ростове-на-Дону прошлым летом красил два крыла, белый перл. 6000 работа+3000 краска, Полный перекрас стоит примерно 50 000 - 80 000 руб. В тоетацентре просят 12 000 р. за деталь (работа без стоимости краски)" KoTofei "В среднем у нас в новосибе за элемент берут 2000-3000р, да капот 1,5 элемента, красок уйма цена от 500 до 1000 на эту машину(дороже нет смысла) + лак с отвердителем на один элемент от 50 гр цены разные от 200р за 100гр, ко мне товарищ обратился боковой удар, - обе двери оба крыла, + капот = 5,5 элементов, ремонт встал ему за 14т.р т.е за ~ 2550 за элемент, причем настаиваю на том что было сказано выше о том что не факт, что на престижной станции сделаю лучше чем на в боксах." Camryлюб "В Липецке красил Висту (тёмнозелёный мет.) цены от 130 евро элемент до 2000р - средняя цена 100$, т.е. 4 крыла, 4 двери, 2 бампера, 2 капота, крыша *1,5 = 1350 - скидка итого за 1200 договоришься. Это в сервисе с нормальной камерой и хорошей краской." ставрополец "В Ставрополе это стоит примерно столько (машинку только из цеха выгнал): серьезная покраска, у "реальных" мастеров стоит от 30 т.р. (до 50), полностью. Я покрасил " по-серьезному" за 20 т. всю (маляр - кум)." Источники отзывов: https://forums.drom.ru/toyota-general/t28781-p2.html
Я не представляю, как можно самостоятельно покрасить нормально автомобиль. Это нужно иметь кучу специальностей, только для подготовки к покраске. К тому же нужен инструмент, который нет смысла приобретать для покраски одного автомобиля. Считаю утопией идею самостоятельной качественной покраски.
Согласен самостоятельно покрасить автомобиль очень затратно. Я узнавал специальные инструменты плюс сама краска плюс время затраченное на покраску авто и нервы. Все это вылетет в копеечку. Легче всего обратиться в автомобильный салон, где вам сделают действительно качественную покраску машину и при этом вы заплатите куда меньше, нежели будете самостоятельно покупать все необходимо для этих целей плюс ко всему еще неизвестно как у вас получится, как ляжет краска может быть все придется переделывать. Я придерживался версии отдать автомобиль в салон мне так сделали все качественно быстро, и при этом никакие нервы и силы мной не были потрачены.
"Сдал машину в сервис. Авто попало в аварию и надо было покрасить две боковые двери. Договорились, через время пришел за машиной и не узнал. Отличий нет, все в цвет. Придраться даже не к чему. Правда цена меня удивила, взяли прилично, наверное, это потому что подгоняли краску под цвет всего автомобиля. Обошлось мне в 12 тысяч рублей. Знаю, что полный перекраска автомобиля выльется в копеечку. Суммы ломят невероятные, зарплата инженера такая. Поэтому, у кого машинка старенькая и вы готовите ее к продаже, даже не думайте перекрашивать. Легче поджечь))) Отвалить в автосалоне от 50 до 80 тысяч? Никогда!"
Подскажите пожалуйста по цене, возьмем в качестве примера любую машину среднего класса, помогите рассчитать средне рыночную стоимость следующего: Сколько стоит покраска ржавчины на автомобиле - просто себестоимость самой обычной краски, чтобы убрать ржавчину. Покраска и шпаклёвка автомобиля - качественная краска и шпаклевка (если своими руками) И сколько стоит покрыть авто грунтом - естественно в сервисе, т.к своей мастерской нету. Нужны просто средние цены.
